Вартові тенденції - 2015: бал, як і раніше правлять механічний годинник

З появою в цьому році розумних годин від Apple і Swatch Group, їх конкуренти задумалися: не вб'ють чи нові пристрої ринок класичних годин

Розвиток складної годинникової механіки і раніше йде в двох напрямках: це винахід нових матеріалів, що підвищують точність, надійність і комфортабельність годин, а також совершествованіе вже давно відомих рішень і технологій. Все більш вишуканою і витонченої стає обробка та форми годин, чому сприяє створення нових технік і технологій.

Найгарячіша новинка Breguet сама проситься в розділ «Традиції та інновації». Хвилинний репетир ref. 7087 в класичному корпусі Tradition (в цьому році колекція Tradition відзначає 10-річчя) хизується авангардним гонгом, завивати по циферблату і закріпленим на безеле. Конструкція виглядає настільки ж футуристично, як труби, що йдуть по фасаду Центру Помпіду в Парижі. Але не в цьому її головна перевага: при ударах вертикальних молоточків по гонгу звук передається також на безель і скло годин, в результаті, констатує виробник, розширено діапазон звуку репетира - до частот нижче 4000 Гц.

З появою в цьому році розумних годин від Apple і Swatch Group, їх конкуренти задумалися: не вб'ють чи нові пристрої ринок класичних годин   Розвиток складної годинникової механіки і раніше йде в двох напрямках: це винахід нових матеріалів, що підвищують точність, надійність і комфортабельність годин, а також совершествованіе вже давно відомих рішень і технологій

У січні цього року Richard Mille показав годинник з квіткою-турбійоном. Два місяці по тому відповідь знайшовся у марки Jaquet Droz - годинник Lady 8 Flower: у верхній частині корпусу годинника у формі вісімки поміщений золотий квітка-автоматон: при натисканні на кнопку пелюстки квітки розкриваються, відкриваючи діамант.

Blancpain представила свій складний калібр 2322V2, що поєднує відразу два регулятора ходу - турбійон і карусель, - в платиновому корпусі L-еvolution діаметром 47,4 мм. У цьому механізмі два заводних барабана, заводять загальної голівкою, - один віддає енергію турбійоном, інший - каруселі.

Glashuette Original закінчує виробництво моделі Grandе Cosmopolite Tourbillon - годин c вічним календарем, які здатні відображати час у всіх 37 часових поясах Землі, - представленої три роки тому: з 25 екземплярів зроблені і продані вже 23. В Базель марка привезла версію Senator Cosmopolite - без вічного календаря і турбийона, але механізм як і раніше відраховує час в 37 часових поясах, стрілки можна переводити і вперед, і назад, і також в обидві сторони змінюється дата.

Zenith до свого 150-річчя, яке марка відзначає в цьому році, створила кілька складних годин, серед яких осібно стоять Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II з фузея і модулем «Gravity Control». Але головне в цьому годиннику навіть не складний механізм, а розкішна задня кришка зі сценами з подорожей Колумба, виконана в техніці мініатюрного розпису і гравіювання.

Павільйон Patek Philippe на Baselworld 2015

Patek Philippe, здається, весь свій конструкторський запал виплеснула в кінці минулого року, коли представила чудову колекцію складних годин до 175-річчя фірми. А в Базелі роль головних хітів була відведена спліт-хронографу ref. 5370P c чорним емалевим циферблатом (першому спліт-хронографу Patek Philippe без вічного календаря; за словами президента компанії Тьєррі Стерна, він очікує, що ця модель приверне великий інтерес колекціонерів) і першим «пілотським» годинах Patek Philippe ref. 5524G - в ... золотому корпусі (у компанії обмежені можливості у виробництві сталевих, а не золотих корпусів).

Минуло менше трьох років з того моменту, як японська Citizen - четверта за величиною годинна група в світі - стала власником манфактури La Joux-Perret і часовий марки Arnold & Son, а в активі Arnold & Son вже 17 власних калібрів. (Для порівняння: у Parmigiani Fleurier - 27, у Vacheron Constantin - 31.) Причому всі ці калібри «живі»: виробляються і продаються. Найскладніші годинник Arnold & Son випускає лімітованими серіями по 8 або 28 примірників, але після того, як серія розпродається, калібр не знімається з виробництва, а випускається в новій лімітованої серії. Японці не стали міняти керівництво марки, і курс залишився колишній - повернути Arnold & Son славу «англійської Breguet», що з грошима Citizen виглядає ще більш реалістично. Головна новинка цього року - модель Royal Constant Force Tourbillon: два з'єднаних послідовно заводних барабана передають енергію турбійони через модуль постійної сили. За словами головного годинникаря Arnold & Son Себастьяна Шольмонте, зараз марка випускає 700 годин на рік, максимум, якого хочуть досягти, - 2000 штук на рік.

Більш того, Citizen стала власником ще однієї історичної марки - Angelus. Себастьян Шольмонте колекціонує історичні Angelus, і саме йому подзвонили з пропозицією про продаж, а він звів продавців і покупців. І в Базелі світло побачили перші нові Angelus. Шольмонте зробив годинник-жарт (з 8 сапфірових стеклами!): Їх ліва половина стилізована під кварцові годинники 70-х, в правій - великий «старовинний» турбійон. За словами Шольмонте, під маркою Arnold & Son будуть випускатися класичні годинник, Angelus стане спортивним брендом.

Колекція de Grisogono цього року Фаваза Груозі безумовно вдалася. Годинники New Retro в прямокутному корпусі з різнокольоровими лакованими циферблатами - дизайнерський шедевр і повинні стати бестселером. Крім того, Груозі вирішив зробити годинник з похилим турбійоном - не простим, а щоб турбійон розташовувався паралельно нахиленому склу годин.

Розробка моделі була доручена Давиду Кандо. «Вперше в житті мене попросили зробити складний механізм, але щоб не було зрозуміло, що він складний», - зізнається годинникар. Основна технічна проблема - поєднати нахилений турбійон зі спуском. Іншою проблемою стало виготовлення сапфірового скла для годин фантазійної форми: воно виглядає як складене, але це моноблок.

Ulysse Nardin після входження в групу Kering проходить, очевидно, період адаптації. І тому традиційно велика колекція цього року не містила революційних технічних новинок, а найяскравішою прем'єрою, мабуть, стали музичні години Stranger Vivaldi - з уже відомим механізмом, але нової мелодією.

Girard-Perregaux вдруге в своїй історії представила годинник Métiers d'Art - натхненням для сету з трьох годин La Chambre des Merveilles cтали три географічні карти XV-XVII століть.

Новий хронограф Atelier De Monaco - топ-бренду Frederique Constant Group - в цьому році отримав знак якості Poincon de Geneve; таким чином, Atelier De Monaco стала п'ятою маркою, зазначеної цим престижним знаком після Cartier, Chopard, Roger Dubuis і Vacheron Constantin. За словами головного годинникаря Atelier de Monaco Тіма Кёслага, процес сертифікації Poincon de Geneve дуже складний: спочатку оцінюються ескізи майбутніх годин - чи відповідає задумка високим стандартам Poincon de Geneve. Потім оцінюється якість компонентів майбутніх годин, потім - механізм в зборі і потім годинник цілком - їх технічний та естетичний виконання. Як виняток - щоб відзначити входження в престижний клуб - Atelier De Monaco дозволили поставити знак Poincon de Geneve на циферблаті для першої серії з 18 годин (зазвичай клеймо ставиться тільки на задній кришці годинника).

Наш співвітчизник Костянтин Чайкін продовжує гри з часом. У новій моделі Genius Temporis всього одна стрілка, яка показує тільки годинник. Але після натискання на кнопку в районі «2 годин" стрілка покаже і хвилини. «Ідея цієї моделі натхненна годинами XVII століття, у яких була тільки одна стрілка, - пояснює годинникар. - Цей годинник - для тих людей, які можуть самі регулювати темп свого життя ».

Павільйон Rolex на Baselworld 2015

Rolex як і раніше залишається найбільш продаваною годинний маркою в світі, але Omega скорочує відставання дуже швидко. Нинішній Baselworld став черговим актом протистояння. Omega, запатентувала власний антимагнітний сплав, завдяки якому механізм не реагує на магнітні поля до 15 000 гаус, розробила для таких годин новий механізм сертифікації (спільно зі Швейцарським інститутом метрології METAS) з восьми етапів. Кожним годинах Omega Master Chronometer буде присвоюватися унікальний номер, за яким власник годин зможе дізнатися, які результати вони показали на тестах.

Rolex відповів розробкою нового автоматичного калібру 3255, на який компанія отримала 14 патентів. У механізму 3255 була модернізована вся кінематичний ланцюг - від осцилятора, що забезпечує точність ходу, до автоподзавода. За повідомленням компанії, новий хід механізму Chronergy дозволяє підвищити ККД механізму на 15% і збільшити таким чином запас ходу калібру 3255 майже наполовину. Новий тонкостінний барабан дозволив розмістити більш енергоємну пружину, що, в свою чергу, збільшило запас ходу ще на 10 годин. Новий механізм 3255 отримала модель годинника Rolex Oyster Day-Date 40.

Компанія Gemfields, видобувна кольорові дорогоцінні камені в Африці (на її частку, зокрема, доводиться 20% світового видобутку смарагдів), в 2012 році стала власником бренду Faberge. Планів у гендиректора Gemfields Іана Хереботтла - громаддя: він зазначає, що протягом майже всієї історії людства головними дорогоцінними каменями були кольорові - не бiлi, а ситуація змінилася лише в XIX столітті, коли c подачі братів де Бір почався промисловий видобуток алмазів. Хереботтл мріє повернути першість кольоровому камінню, і до створення першої власної колекції годин легендарного бренду нове керівництво підійшло з усією серйозністю.

Розробка флагманських жіночого годинника була доручена Жан-Марку Відеррешту, знаменитому творцю «поетичних» часових ускладнень. Щоб домовитися з керівниками Faberge про те, що буде зроблено, а потім і створити з нуля новий калібр і готові годинник, компанії Відеррешта Аgenhor знадобилося всього 18 місяців. В результаті світ побачили дві версії годин Lady Compliquee: Peacock з рельєфним павичем на циферблаті, прикрашеним дорогоцінними каменями, що розкривається хвіст павича - ретроградний покажчик хвилин, і трохи більш доступна Winter з інкрустацією перламутром. До кінця року цей годинник повинні отримати знак якості Poincon de Geneve, і тим більше вражає агресивна ціна, встановлена ​​на них: 98 000 швейцарських франків - за Peacock, 60 000 франків - за Winter.

Не менш ефектна - лаконічністю і чистотою ліній - і базова жіноча колекція Lady Faberge. Чоловічі годинники для Faberge зробив не менш знаменитий Джуліо Папи, і ціна на них істотно вище: модель Visionnaire 1 c турбийоном в корпусі з золота або платини з титаном оцінена в 220 000-245 000 франків.

Ще один яскравий дебют Базеля - годинна колекція Georg Jensen - данського бренду, власниками якого в 2012-му стали Investcorp (бахрейнський інвестфонд з активами $ 11,5 млрд, раніше володів Gucci і Tiffany) і дизайнер Девід Шу (засновник марки Nautica). Нові господарі підійшли до перезапуску марки системно. Світло побачили як жіночі колекції годин, натхненням для яких став класичний дизайн, створений Вівіан Торун для Georg Jensen в 1960-і, так і чоловічі, а також лінії, що пишуть і шкіряних аксесуарів.

Ще один багатообіцяючий дебют - Leroy. Festina Group, власник бренду, зводить свій родовід до XVIII століття, коли творив французький годинникар Базиль Ле Руа, перейменувала марку з L.Leroy в Leroy, перевезла виробництво з французького Безансона в швейцарський Ле-Санта і найняла головним годинникарем Карстена Фрассдорфа. Який встиг створити до Baselworld 2015 прекрасні складні годинник Chronometre a Tourbillon з двома емалевими циферблатами (один з яких, рухливий, є одночасно і покажчиком запасу ходу) і механізмом з модулем постійної сили з 953 деталей.

Модні будинки, які заробляють мільярди на одязі та аксесуарах, вже давно звернули увагу на часовий ринок, але поступово осознанют, що до створення годинника потрібно підходити з тією ж ретельністю, що і до розвитку основного бізнесу, і тоді результат обов'язково прийде.

Hermès пішов цим шляхом одним з перших, і годинник для французького Будинку - вже легітимна і невід'ємна частина бізнесу: наприклад, в 2012 році на частку годин довелося 5% всіх продажів Hermès International (в 2013-2014 роках ця частка скоротилася, так як сукупні продажі Hermès продовжували рости, але годин - стагнировали, в першу чергу через антикорупційної політики в Китаї, що різко скоротило продажу годин «в подарунок»). Головна новинка Hermes цього року - нова лінія Slim d'Hermes - ультраплоскіе годинник з механізмом Vaucher c мікроротором. Дизайн циферблата для Slim d'Hermes зробив паризький художник-графік Філіп Апелуа, і, треба визнати, роботу свою він виконав блискуче.

Graff Luxury Watches під керівництвом Мішеля Пітлу за лічені роки домоглася відмінною репутації на годинному ринку. У колекції цього року особливо виділяються ювелірні годинники Graff Disco Butterfly - з метеликами з дорогоцінних каменів, розміщеними на циферблаті, що обертався і, крім того, що обертаються навколо своїх осей.

Louis Vuitton також успішно завойовує репутацію годинного бренду. Незвичайний Worldtimer з яскравим емалевим циферблатом, який марка показала в минулому році, був зустрінутий покупцями дуже добре, і в цьому році Louis Vuitton привезла в Базель нову, ще складнішу версію: Worldtimer Minute Repeater - водонепроникний (!) Хвилинний репетир, який б'є час в часовому поясі.

Chanel кілька років тому усвідомила, що не можна нескінченно експлуатувати успіх моделі J12, і звернулася до кутюрної спадщини свого Дому. Нова колекція годинників Соromandel Mademoiselle Prive з вишивками, інкрустаціями і емалями свідчить, що Chanel виходить на новий рівень.

Поступово знаходить власний стиль в годиннику - природно, також пов'язаний зі спадщиною Будинки - і Dior. Представлена ​​в цьому році колекція ексклюзивних годинників Grand Bal, в тому числі інкрустована надкрильямі жуків, - найсильніша у Dior за останні роки.

Fendi півтора роки тому поглинула компанію Taramax, що виробляла годинник під брендом Fendi, і зайнялася розвитком годинного бізнесу самостійно. Прогрес в наявності: у новій колекції Selleria є і стиль, і якість.

Базельський годинний салон - це ще й традиційне змагання «хто зробить найдорожчий годинник». У минулому році абсолютним чемпіоном стала марка Graff, яка показала годинник Hallucination з різнокольорових діамантів за $ 55 млн (до речі, вони до сих пір не продані - весь минулий рік годинник подорожували по різних частинах світу). Переможець 2015 року - Jacob & Co. з годинником Billionnaire за $ 18 млн: корпус і браслет повністю прикрашені діамантами смарагдового огранювання загальною вагою 260 карат.

Hublot в честь 10-річчя колекції Big Bang виготовила сет з 10 годин Big Bang з різнокольоровими дорогоцінними каменями. Ціна сету - $ 10 млн.

Знаменитий «Божевільний квітка» Breguet в цьому році виріс: ювелірні годинники Bréguet Crazy Flower Be Crazy налічують понад 1000 багетних діамантів загальною вагою понад 70 карат, коштує така модель більше $ 1 млн.

Ще один годинник вартістю понад $ 1 млн - у de Grisogono: діамантові Crazy Skull. Хоча в очницях цього черепа - два циферблати (кварцові механізми), творці підкреслюють, що це не годинник, а арт-об'єкт. І цей арт-об'єкт вміє показувати не тільки час, але і ... мову, покритий рубінами!

Жан-Клод Бівер, який отримав під початок три часових марки, що належать LVMH, - Hublot, Zenith, TAG Heuer, - переводить останню в нішу більш доступних годин, де колись TAG Heuer була лідером. Передбачається, що бренд буде апелювати до чотирьох цінностей: «Швейцарський», стиль, спорт і мистецтво.

Мікеле софісти пішов c поста гендиректора Corum в Girard-Perregaux, а нове керівництво і нові власники марки також повертають Corum в нішу більш доступних годин: годинник з діамантами full pave забуті, відроджується колишньої бестселер марки - модель Bubbles. Новий годинник Bubbles з автоматичним механізмом в сталевому корпусі будуть коштувати 3500 франків - стільки ж, як 15 років тому.

Новости