Купівля вживаного фотоапарата. Основні рекомендації.

  1. Як вибрати стару мильницю
  2. Як вибрати стару зеркалку
  3. Биті і гарячі пікселі
  4. Правила покупки оптики б / у

Артем Кашканов, 2018

Стаття доопрацьована 25.03.2013 р

Ідея написати цю статтю у мене прийшла після прочитання одного форуму, на якому купують і продають фототехніку вживану. Морально застаріла техніка часом розпродається за смішними цінами. Не лякайтеся завчасно фрази "морально застарілий". Модельні лінійки брендів в аматорському сегменті оновлюються як мінімум раз на рік. Той апарат, що в минулому році вважався новинкою, після приходу нової моделі в яку додали пару зайвих мегапікселів, знімається з виробництва і вважається морально застарілим. Це здорово знижує ціну, але анітрохи не знижує споживчих якостей!

Підійдемо до теми з іншого боку. Чому люди продають техніку? Причин може бути декілька.

  • Можливостей фотоапарата перестало вистачати і людина хоче купити щось більш серйозне
  • Є категорія споживачів, метою яких є володіння найсучаснішими пристроями, навіть не дивлячись на те що нові функції їм і не дуже потрібні. Вони змінюють техніку як рукавички - комп'ютери, телефони, фото-, відеотехніка, багато іншого навіть не вникаючи в суть справи - новіше значить краще! Ця категорія покупців - годівниця маркетологів.
  • Фотоапарат був куплений (подарований), але застосування йому не знайшлося - людина познімав чуть-чуть, зрозумів що це йому не цікаво і кинув.
  • Фотоапарат побував в сервісному центрі з якоюсь проблемою. Володар прагне позбутися від нього, побоюючись, що проблема зможе повторитися.
  • Фотоапарат багато експлуатувався, виявився близький до вироблення ресурсу, тому власник приймає рішення від нього позбутися.

Отже, як ми бачимо, якщо купується фотоапарат потрапляє під один з перших трьох пунктів, його можна сміливо брати. Якщо під два останніх, від покупки краще утриматися. Тільки ось питання, як їх відрізнити за зовнішніми ознаками?

Як вибрати стару мильницю

Імовірність нарватися на «убитий» фотоапарат компактного класу нижче, ніж при покупці "бевушній" дзеркалки. Причина - в компактних апаратах набагато менше механічних вузлів, які схильні до зносу. У переважній більшості випадків механіка є тільки в об'єктиві - завдяки йому здійснюється зуммирование, фокусування і управління діафрагмою. У моделей подорожче є ще стабілізатор зображення. Перевірити ці механізми просто - достатньо переконатися, що зум працює без ривків, смикань і зайвих звуків. Стабілізатор можна перевірити, виставивши зум на максимум і порівняти стійкість картинки в видошукачі з включеним і вимкненим стабілізатором. Якщо різниця є - стабілізатор працює.

Поодинокі невеликі подряпини і потертості на корпусі неприємні, але не страшні - жоден інструмент навіть після року активного використання не виглядає як новий, проте, гірше від цього не стає.

Об'єктив повинен бути ідеально чистим. Якщо це так, швидше за все, колишній власник звертався з апаратом акуратно. Сітка мікроподряпин на об'єктиві - дуже погана ознака! Зазвичай такі подряпини з'являються при неправильній чищенні оптики (багато разів бачив, як люди протирали оптику фотоапарата власної футболкою!) - вона знижує контрастність картинки і блікоустойчівость об'єктива. Великі волоски і пилинки потрапили всередину об'єктива можуть бути видні на кадрі при зйомці з затиснутою діафрагмою у вигляді темнуватих розмитих плям і смужок.

Будьте готові, що акумулятор доведеться відразу міняти. У цьому плані набагато зручніше апарати з пальчиковими акумуляторами, які можна купити в будь-якому магазині побутової техніки. Застарілі акумулятори власного формату дістати набагато складніше, а оригінальні - взагалі нереально. Доведеться шукати китайські аналоги на ebay або вести під замовлення через інтернет-магазин. Справедливості заради, варто відзначити, що неоригінальні акумулятори не поступаються оригінальним у своїй ємності, а, часто і перевершують їх. Є негативний момент - можливо, ваш апарат відмовиться заряджати його (сучасні Sony люблять так робити і, напевно, не тільки вони), тому доведеться докуповувати і зовнішній зарядний устройстсво. Взагалі, треба розуміти, що старі мильниці, особливо, початкового класу, в переважній більшості дуже повільні - довго включаються, повільно фокусуються, довго зберігають фотографії на флешку.

Що стосується якості зображення - все набагато цікавіше. у статті Вибір компактного апарату я приводив порівняння зразків фотографій двох мильниць 2006 і 2011 років випуску. У старого апарату результат виявився набагато краще!

Canon PowerShot A710

Матриця - 6 мегапікселів, 1 / 2.5 ". Рік випуску - 2006

Фотографія, на жаль, зроблена не з максимальною роздільною здатністю (фотоапарат не мій, довелося задовольнятися тими фото, що були на моєму ПК) ...

Sony Cybershot TX10

Матриця - 16 мегапікселів, 1 / 2.3 ". Рік випуску - 2011

Навіть якщо зменшити в Фотошопі фотографію до розмірів попередньої , Можна переконатися, що все погано.

Окрема стаття - старі топ-компакти. Я сам є власником Canon Powershot G3, який купив в далекому 2003 року за 800 доларів. Незважаючи на надзвичайну "загальмованість" в порівнянні навіть зі смартфоном (в фото режимі), якість картинки для 4 мегапікселів у нього відмінне! Природно, G3 програє зеркалкам за рівнем шумів, але мікрорезкость (при 100% масштабі), передача кольору при денному освітленні на ISO50 у Canon G3 краще, ніж у любительської дзеркалки Canon EOS 400D з китовим об'єктивом! По перенесенню кольорів об'єктив старого топового компакта можна порівняти з професійною оптикою, але деталізація, на жаль, упирається в 4 мегапіксельну матрицю.

Ось приклад фотографії, зробленої ДУЖЕ старим апаратом Canon Powershot G3:

Зображення не піддавалася ніякій обробці, тим не менш, кольору і тональні рівні практично ідеальні. Велика площа пікселя (4 мегапікселя на матриці 1 / 1.8 "), набагато більші у сучасних мильниць, що дають" синтетичну "20-мегапіксельну картинку.

Саме цікаве, що такий апарат зараз можна купити буквально за 1 тисячу рублів, а то і дешевше. Ще доведеться витратитися на акумулятор - близько 700 рублів і у вас буде чудовий апарат з повним набором налаштувань, за RAWом і дуже пристойною якістю картинки. Цим можуть похвалитися багато інших апаратів цього класу, які зараз вважаються безнадійно застарілими:

  • Sony Cybershot 717, 828
  • Olympus Camedia 5060, 7070, 8080
  • Canon Powershot Pro1, G *.
  • Minolta Dimage A2
  • Nikon Coolpix 8700

Мінуси цих апаратів - великі габарити, вкрай низька швидкість роботи (по сравнени з сучасними топ-компактами), відеозйомка в дуже низькому дозволі і з малою швидкістю кадрів, акумулятори власного формату, які зараз важко купити. Плюси - викидних ціна на вторинному ринку і дуже гідне, в порівнянні з сучасними мильницями, якість іображенія.

Плюси старих мильниць (в загальному і цілому)

  • Ціна прагне до нуля. За 1000 рублів можна купити фотоапарат, який колись вважався мало не професійним.
  • Якість картинки іноді відчутно краще, ніж у нових апаратів подібного класу

Мінуси старих мильниць

  • Чи не відомо, в яких умовах апарат експлуатувався і скільки він ще проживе
  • Необхідність купівлі нового акумулятора
  • Відсутні або дуже мізерні можливості відеозйомки (в кращому випадку - 640 * 480)
  • Невеликий за розміром ЖК-екран з дуже великими пікселями - по ньому практично не зрозуміло, є різкість чи ні.
  • Вкрай повільний автофокус, довгий включення і повільна серійна зйомка.

Як вибрати стару зеркалку

Головна деталь в зеркалке, яка схильна до зносу - це затвор. Ресурс затвора офіційно виробником вказується, в основному, тільки для професійної техніки. За деякими неперевіреними даними, у аматорських дзеркалок Canon EOS *** D. він становить 50-60 тисяч спрацьовувань. У напівпрофесійних апаратів EOS ** D він більше - до 100 тисяч спрацьовувань. Будьте готові до того, що в побутових умовах пробіг камери у більшості старих камер дізнатися неможливо, це можна зробити тільки в сервісному центрі. Швидше за все, доведеться повірити продавцю на слово і обмежитися зовнішнім оглядом апарату і перевіркою його в роботі.

купуючи архаїчний Canon EOS 300D (Або щось на зразок нього), марно шукати екземпляр з бездоганним зовнішнім виглядом. Цим апаратам на даний момент не менше 10 років, багатьом з них дуже міцно дісталося за своє життя. Проте, пластиковий корпус, який, свого часу, відчайдушно ганили на форумах виявився досить міцним і максимум, що з ним могло статися - з нього в деяких місцях облізла фарба, на рукоятці стерлося гумове покриття. Це не страшно. Якщо ж на корпусі видніються явні точкові відколи і / або глибокі подряпини - швидше за все, апарат падав або на нього щось падало. Це нехороша ознака.

Перевірте роботу керуючих дисків установки витримки, діафрагми. Я вже кілька разів стикався з несправністю цих елементів у камер Olympus - диск працює з пропусками. Думаю, у інших камер вживаних також може спостерігатися подібна несправність. Якщо така несправність з'явилася, вона швидше за все буде прогресувати. І лікується вона не протиранням або мастилом диска WD-40 (навіть таке радять !!!), а заміною його на новий з повним розбиранням / збіркою камери - це довго і дорого. І не кожен майстер візьметься за це - перевірено на власному гіркому досвіді.

Якщо апарат побував в сервісі, на ньому як можуть залишитися наклейки з написаними від руки номерами. Зазвичай їх клеять на внутрішню поверхню кришки акумуляторного відсіку, відсіку для карти пам'яті. Ще про процедуру складання / розбирання підкаже стан гвинтів корпусу камери - з заводу вони йдуть міцно загвинченими і щоб згорнути їх доводиться докладати значних зусиль, через якого шліц гвинта трохи деформується.

На ринку б / у-шних дзеркалок зустрічаються іноді дуже цікаві пропозиції. Наприклад, зараз можна купити повнокадровий Canon EOS 5D (2005-2008 г.в) в робочому стані за ціною нової аматорської зеркалки - 20-25 тисяч рублів (боді або з об'єктивом-півсотнею 50 / 1.8 ). Також зустрічаються "одинички" - 1D Mark II, III - репортерські пило-вологонепроникні тушки. Звичайно, багато хто з них вже відпрацювали більше половини ресурсу затвора, але потрапивши в руки фотолюбителя, що знімає в основному, "для себе", вони будуть радувати його ще довгі роки. Подробиці в статті Перехід з кропа на повний кадр .

Іноді на ринку зустрічаються взагалі раритетні дзеркалки з незвичайними назвами - Canon EOS D30, D60 їх часто через незнання плутають з більш сучасними 30D, 60D. Це дуже старі дзеркалки, випущені на початку 2000-х років. Швидше за все вони вже майже виходили свій ресурс і купувати їх варто лише в тому випадку, якщо ціна близька до нуля або хочеться нажити собі головний біль у вигляді прийдешньої заміни затвора при відсутності запчастин в сервісних центрах (тільки під замовлення за скажені гроші). Зорієнтуватися в датах випуску тих чи інших моделей дзеркалок допоможе Вікіпедія:

Плюси старих дзеркалок

  • Дуже помірна ціна. За вартість нової мильниці можна купити цілком пристойну зеркалку. За вартість нової аматорської зеркалки можна купити б / у повнокадрову зеркалку.
  • Якість картинки ненабагато гірше, а іноді і краще, ніж у нових дзеркалок (особливо, у повного кадру в порівнянні з кропом).

Мінуси старих дзеркалок

  • Чи не відомо, в яких умовах апарат експлуатувався і скільки він ще проживе
  • Не відомий реальний "пробіг" затвора камери
  • Необхідність купівлі нового акумулятора
  • Немає відео, немає liveview
  • Невеликий за розміром LCD-екран з великими пікселями, за яким складно зрозуміти різка фотографія чи ні
  • У деяких аматорських моделей - довгий включення, повільна серійна зйомка

Биті і гарячі пікселі

Ця порада стосується як дзеркалок, так і компактів. В аматорських апаратах допускається до 3-5 битих і гарячих пікселів. У старих апаратах їх може бути більше. Гарячі пікселі видно тільки при зйомці з довгою витримкою у вигляді яскравих кольорових крапок. Биті пікселі - те ж саме, що і гарячі, тільки проявляються при зйомці на будь-який витримці. Щоб виявити биті і гарячі пікселі, переводимо фотоапарат в ручний режим і робимо знімок з закритим об'єктивом з витримкою 2 секунди. Переглядаємо отримане зображення в 100% масштабі і вважаємо "зірочки" (бажано це робити на екрані комп'ютера) на чорному тлі. Якщо замість замість невеликого "сузір'я" ми бачимо цілий "чумацький шлях" (тобто, битих / гарячих пікселів занадто багато), від покупки такого апарату відмовляємося. Природно, биті / гарячі пікселі можна "погасити", але, найчастіше, без допомоги сервісного центру тут не обійтися. Деякі апарати мають функцію виявлення і нейтралізації битих / гарячих пікселів, але далеко не все.

Правила покупки оптики б / у

  1. Оцініть зовнішній вигляд корпусу об'єктива. По суті справи він на якість знімків не впливає, але якщо корпус має подряпини, стерті написи, можна припустити, що або об'єктив дуже старий і його механіка зношена, або з ним недбало зверталися. І те й інше має насторожити.
  2. Перевірте поверхні лінз. Вони повинні бути ідеально гладкими і прозорими (щоб не було натяку на помутніння). Поодинокі подряпини не так страшні, як часто про це говорять - вони насправді практично не впливають на якість картинки. Що не можна сказати про дрібну сіточці мікротріщин, яку можна легко нанести на лінзу при неправильній чищенні - такий об'єктив краще не брати!
  3. Перевірте на наявність пилу в об'єктиві. Порошинки також не роблять істотного впливу на якість, але псують загальний товарний вигляд. Якщо будете цей об'єктив колись продавати, майбутній покупець напевно зажадає збити ціну. Те ж саме вимагайте від продавця.
  4. Механіка зуму і автофокусу повинна працювати рівно, без заїдань і сторонніх звуків. Якщо закралися підозри про те, що їй жити залишилося недовго - краще відкласти покупку, інакше ризикуєте мати справу з сервіс-центром. А оскільки гарантія на б / у об'єктив напевно вже закінчилася, то доведеться ремонтувати за свої гроші. Вартість ремонту об'єктива може виявитися дорожче самого об'єктива!
  5. Перевірте об'єктив на фронт / бекфокус методика описана нижче.

Перевірка на фронт / бекфокус (тільки дзеркалки)

Найбільш поширені проблеми дзеркалок - фронтфокус і бекфокус. Якщо є фронтфокус, фотоапарат фокусується ближче ніж потрібно. Якщо бекфокус - далі ніж потрібно. І те й інше погано. Щоб визначити точність автофокусу, використовуємо нехитрий прийом - фотографуємо лінійку (або сторінку з текстом) під кутом 45 градусів. Наводимо різкість на позначку, наприклад, 10 сантиметрів, і робимо кілька знімків (бажано зі штатива). Після цього дивимося на фотографії, куди реально навів автофокус. Якщо відхилення в межах 1 см, нічого страшного, якщо мова не йде про світлосильна довгофокусному об'єктиві.

У більшості фотомагазинів є спеціальна мішень для перевірки точності автофокусу. Вона виглядає так:

На правому малюнку показано, як проявляє себе бек-фокус в 1 см - різкість самої мішені відчутно знижена. Зйомка велася об'єктивом Canon 85mm f / 1.8. Даний промах виявився достатнім, щоб відмовитися від покупки цього об'єктива. Фронт і бекфокус можуть проявлятися по різному на різних об'єктивах. Якщо у вас вже є об'єктиви, доцільно перевірити їх все в роботі з новою тушкою, щоб не було потім болісно боляче. До речі, ця рада застосуємо як до б / вушних, так і до нових зеркалкам.

Чому люди продають техніку?
Тільки ось питання, як їх відрізнити за зовнішніми ознаками?